北京市社会科学院-凯发官网入口

后藏游踪

梁劲泰

（发表于香港《大公报》1985年7月27日至8月5日）

（发表于香港《广角镜》1985年第2期）

（之六）强盛一时的萨迦派

我们乘吉普单离开日喀则，向西南驰行六十公里，便来到萨迦县境。这里是一个河谷谷口，地形相当特别。谷口上面是一片广阔的地形，不远处便有两座对峙的山峰锁住谷腰，山峰后面又是一片平原，再过十余里，又有两峰锁谷。这个形状彷佛是一个平放的花瓶，看上去很有意思。

以萨迦寺为中心的萨迦教派，是西藏佛教中著名的五大教派之一，形成于十一世纪，创始人为昆氏家族的贡觉杰布。萨迦派寺庙的围墙都涂上红色（象征文殊）、白色（象征观音）和黑色（象征金刚手菩萨）的三色花条作为标志，所以也被俗称为“花教”。

公元十二和十三世纪，是萨迦派的全盛的时期，其势力在西藏一度占居统治地位，称为萨迦王朝。当成吉思汗曾写信给萨迦派教主扎巴坚赞，奉示愿意皈依佛教。一二四七年该派教主萨班应成吉思汗之孙阔端的邀请前往凉州会面，双方达成了协议。从那时起，西藏就归顺了蒙古元朝，而西藏佛教也开始往蒙古地区传播。

著名的八思巴是萨班的侄儿，也是萨迦派第五世教主（法王）。他得到元世祖忽必烈的赏识，被封为元朝国师（后封为帝师）兼领“总制院”事，掌管全国佛教事务和西藏地方行政事务。后来八恩巴又奉忽必烈之命创制了蒙古新文字，也就是“八思巴蒙文”。

我们参观了萨迦寺。举目眺望，周围仍有宫殿连绵的遗址，虽是破壁残垣，但当年的规模尚依稀可见。目前的萨迦南寺看上去很像一座城堡，寺庙内外筑有两道围墙，高连九米，四面还有四个角楼，高十多米，可供巡逻之用。墙外还挖看一条护城河，但现在只能隐约看见遗迹。

寺内的喇嘛告诉我们，萨迦寺向来以藏有许多珍贵文物着称，多为宋、元时期的瓷器、织锦、佛像等。寺中墙上绘有一百多幅壁画和图案，都是元朝时的作品。他又说，萨迦寺内现藏有经书一万八千多部，一直保持得比较完好，许多珍贵文物基本上没有损失。他指着寺中所供的一个白色海螺说，这就是元世祖忽必烈赠送的。该寺现有三十多位喇嘛，法王第二十六世现在印度。

（之七）米拉热巴与白教

在萨迦住了一夜之后，第二天出发前往樟木，中途经过拉孜和定日县，翻越了喜玛拉雅山。在喜玛拉雅山口过去不远的聂拉木县境内，经过了潘杰林寺，这所寺庙与西藏闻名的传奇人物米拉热巴有着密切的关系。

西藏佛教历史上有许多教派，支系繁多，但主要的是五大教派：一是红教（宁玛派），祖师为莲花生，二是花教（萨迦派），前面已经详细介绍过，三是白教（噶举派），始祖是马尔巴与米拉热巴；这三个教派都已衰微或绝传。四是目前的黄教，即宗喀巴创立的格鲁教派，是藏传佛教的主流教派。五是黑教，即是本教，是西藏的原始宗教，但后来也佛教化了。

噶举派的特点是师徒相承，口传身授，耳听心会，注重密法，不重经典。该派僧人修法时穿白色僧衣，故称为白教。它的创始人米拉热巴是一个传奇性的神秘人物，至今流传着很多关于他的故事。

相传米拉热巴擅长巫术，有一次曾用巫术、咒语咒杀了三十五人，后来因为良心发现，便皈依佛门为僧。他长期居住在深山中静坐修行，功夫很深，只穿单衣就可过冬。他宣扬苦行、忍耐和顺从，在西藏的影向甚大，也被称为“西藏的孔子”。他传教的方式也很独特，是以唱歌来传授门徒的。米拉热巴因此也创造出了一种风格，现在出版的《道歌》集，就收集他在在十一世纪后期在广泛流传并且具有民歌形式的创作。

潘杰林寺修建在传说米拉热巴当年修行的山洞上，因为平常很少有人去，寺内的喇嘛一看见我们，便兴致勃勃地带领我们参观，并介绍米拉热巴生活过的一些“遗迹”。主人告诉我们，一进寺门的一块岩石上面有米拉热巴的驴子留下的“蹄印”。米拉热巴修行的山洞看上去也很奇特，它座落在三个石块支撑着的一块巨石的下面。主人说这是由于米拉热巴用手托起了巨石，然后再往下垫进去了三块石头的缘故。

主人又说，该寺北面不远的山坡上有一股泉水，相传是由米拉热巴当年水囊中所漏出之水形成的。我们也上去看了一下，在周围几乎寸草不生的光秃秃的山坡，的确从地下冒出了一股泉水，但是地面流不到十米之后，又流进了地下去了。泉水清凉明澈，泉边的小石更是玲珑可爱，我拣了几颗带回家中，至今还摆在我的案头。

（之八）翻越喜玛拉雅山

从西藏要前往中尼边境的樟木口岸，就必须翻越喜玛拉雅山脉。想到能够看到著名的珠穆朗玛峰和希夏邦马峰，大家都非常兴奋。经过定日县一个边防哨卡之后，当地人告诉我们，从这里就可以看到往东南方向望去，就能够看见珠穆朗玛?o。那天气候不好，望过去只见一片云雾缭绕山间，竟未能看清楚“天下第一高峰”的真面目，真是可惜的很。

车子开过定日县不久，我们很快就看见了希夏邦马峰。这座山?o雄伟挺拔，好像一把宝剑，它的尖锋直刺青天，在阳光下峰峦白雪耀眼，变幻的云雾更增添了磅礴的气势。大家都被这雄奇的景色吸引住了，我们一行五人（包括藏族本地司机）一直不停地发出赞叹声。有一位朋友口齿不清，总是说不好“希夏邦马”四个字，不是说成“希希邦马”就是说成“希希马帮”，有一次竟然说成了“许大马棒”，这可是惹起大家没完没了的哄笑。

路过喜马拉雅山脉的最高处时，放眼看去，周围是一片开阔的平地，在这里可以环顾到四面的地平在线白云翻滚，变化无穷，很是好看。遇了山口不久，我们才停下来就餐，稍作歇息。

从喜玛拉雅山口出发之后，车子就开始走下坡路了，不久便抵达边境的聂拉木县，这里基本上还是一派高原景象。过了聂拉木县，周围景色逐渐变化．只见山上的植被越来越多，最先是草丛，然后是灌木，最后就出现了高大的乔木。真像是变魔术那样，不到两个小时，我们便置身于江南一般的美景中了。

我们全然像做梦似的陶醉着。这里天气是阴雨霏霏，云雾缭绕，气候温和，草木丛生，处处奇花异草，宛若江南。车子继续下坡，在群峰中间盘旋着，向后面看我们似巳到达山脚，向前面看我们却又似在山巅，从旁边悬崖上飞流而下的瀑布，穿过薄薄的云霞，有如一幅绚丽多彩的山水画，实在是太迷人了！

可惜我拙于文笔，无法描绘眼前的景色，想起南北朝吴均的《与朱元思书》中的一段描述：“奇山异水，天下独绝……急湍似箭，猛浪若奔。夹岸高山，皆生寒时，负势竞上，互相轩邈，争高直指，千百成峰。泉水激石，泠泠作响，好鸟相鸣，嘤樱成韵……横柯上蔽，在昼犹昏；疏条交映，有时见日。”我认为这段文字来描写当前景色，毫无过份之处。

在梦一样的美景中，我们不知不觉就来到了樟木。

（之九）富有特色的边境小镇

樟木是一个坐落在山坡上的边境小镇，这个口岸过去被列为禁区，很少有人去过，由于是边境，还需要领取公安部门发的边境通行证。在樟木的街上就可望见对面山坡上的尼泊尔村庄，在上行走，也到处可以遇见尼泊尔人。五月间的西藏腹地仍然很寒冷，所以我们都穿着大衣、毛衣和毛裤，而这里的尼泊尔人却穿了单衣和短裤。市场上还可以看到尼泊尔出产的香蕉、芒果、西红柿、黄瓜、青椒、橘子等出售。

街上充满着异国情调，既有当地称为“绒巴”的尼泊尔人，还有以登山闻名的夏尔巴人，以及一些外国游客。街道两旁有两边设置政府机构，也有汉人、藏人、尼泊尔人开设的商店和饭馆。我们随便走进了一家尼泊尔饭馆去吃饭，设备相当简陋，墙上四壁糊满了旧报纸，各种文字的都有，我还发现糊有一张新加坡的《联合早报》。用饭方式是西餐风格，每人一份，在一个大盘子放些煮土豆和米饭浇上汁。后来店主人听见我们说汉语，就又换上了碗和筷子。

樟木大约有四百多个夏尔巴人，主要集中住在一个名为立新乡的地方，藏语叫做“贡巴萨巴”。据说他们是藏族移民的后裔，他们没有文字，但有自己的语言。夏尔巴人除了从事农业之外，主要就是经商，充当西藏舆尼泊尔之间的商贩，可能由于气候的原因，这里的孩子长得很秀气，也很聪明，通常都会说汉语、藏语和尼泊尔语。达赖集团在边境外面办了一所学校，许多孩子都过去上学，所以他们的英文也讲得很好。樟木这边的学校办得差一些，经费及师资都有问题，当地负责人对此颇为担忧。据说联合国教科文组织曾给这里的藏族学校提供过专款，但我方没有接受，后来却转给了达赖集团面。

从樟木直下谷底，就是中尼边境的分界河。旧的界桥巳被大水冲毁，目前正在修建一座新桥，称为中尼友谊桥。我们到桥上走了走，却没有看见边防军和哨卡。桥梁施工的建筑队来自山东省，属于援外人员，粗工都是雇佣的尼泊尔人。桥的主体工程已经基本建好，看上去是一座富有民族特色的拱形桥，与中尼公路浑然成为一体。

整条中尼公路开凿于峭壁之间，高山深谷，地形险峻，当年一些修路人员已为此项工程献出了生命。樟木镇还建有了一座烈士陵园，让他们在这里长眠，陵园正面有一座纪念碑，上有已故张国华将军的题字。

（之十）口岸的贸易及发展

一九六四年中尼公路修通后，才设立了樟木这个口岸，主要为了方便边民贸易。这里的贸易大都采取物物交换的形式。到了一九八三年，贸易规模有所扩大，樟木口岸亦渐为人所知。

直到现在，这里的贸易方式还非常落后，通常在住户家中谈判成交，货物也常常堆放在家中的院子里。买卖谈成后，出口的货物就直接运往尼泊尔各地，进口的则运往日喀则、拉萨等城市。这样一来，在樟木的市场反而没有什么商品，除瓜果蔬菜等日常生活物品外，就看不到其它什么东西了。

但是近年来，樟木口岸贸易有所扩大，这与尼泊尔采取的经济政策有很大关系。尼泊尔现任首相昌德为了减少对印度的依赖，所以一面提高海上贸易的关税，另一面降低陆路贸易的关税降低，因而促进了中尼两方贸易的发展。在中尼双方的口岸贸易中，尼方处于逆差，其支付能力较弱，因此西藏当局打算从尼泊尔多进口一些大米供应后藏，这样也可以缓内地粮食运输的压力。

樟木口岸的旅游业看来也是很有发展前途的，在街上常能见到外国游客，也曾看到一列车队驶遇，花花绿绿的车身上写着“马可．波罗”的字样。我们在友谊桥也遇到了一个美国人，从加德满都徒步走来，她还想徒步旅行到拉萨去，但没有得到允许准，后来我问了有关人员，他们说，每年都有一些这样的游客，但是因为我们这边的条件太差．无法保证安全，所以一般都拒绝了。

据了解，尼泊尔的年收入中约有百分之四十八来自旅游业，每年到尼泊尔旅游的人次约有十七、八万。由于尼泊尔的特殊地理条件，目前已经达到饱和程度。另外由于国外游客到尼泊尔旅游之后，只能由原路返回，即所谓“旅游死角”。现在西藏地区开放，游客则可以从尼泊尔转而进入西藏观光，因此西藏与尼泊尔共同发展旅游业的前景是很乐观的。假如西藏能够吸引三分之一到尼泊尔旅游的游客，那么每年就会有五、六万人经樟木口岸进入西藏。据统计，近几年内地到西藏旅游的游客也只是几千人左右，这样进行比较，可见口岸的旅游发展更是充满前途的。（全文完）